Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: fashion (список заголовков)
16:12 

Фотографии юной Кейт Мосс

01:56 

Retro red

Visual giude по тому, как носить вечную классику, красный цвет и расставлять акценты.
Mariacarla Boscono для Christmas Lookbook Neiman Marcus 2013



читать дальше
  

@темы: fashion

16:10 

Пароли и явки

Что нашел, что я нашел

1. Mixville - кондитерская-конструктор. Для творческих сладкоежек, которые знают, что лучшее в местах типа Pinkberry - это выбор чего и с чем ты будешь миксовать. Макаруны (есть с мятой!), торты, кофе, шоколад и мюсли - выбираете базу, химичите компоненты и вуаля - your own personal guilty pleasure готов.

Еще your own personal
2. Continuum - будущее моды. Кастомизация+упрощение+новейшие технологии.
Strvct - 3D обувь. "Space age meets Cinderella"
Constrvct - создание одежды, описываемое тремя иконками. Выбираете базовую модель - выбираете изображение ( хоть собственную фото в Инстаграмм) - нажимаете "создать". На фоне сегодняшней fashion-любви к принтам и да, "for Tumblr/Instagram generation" - иллюзия индивидуальности, но процесс захватывает. Примеры most loved ( и тут Хокусай, как он крут)
Еще N12 - 3d бикини и
D.dress - это лучше один раз увидеть, чем пытаться описывать

А, ну и источник, сайт secondstreet.ru - бархолка, где можно, покопавшись, найти отличный streetstyle, материалы о моде, идеи для diy (и некоторые даже хорошие), места и много чего еще.

@темы: fashion, hedonism

15:35 

North color

Финская уличная мода



читать дальше

@темы: fashion

03:11 

From Paris with clothes

Начала писать длинный пост о тенденциях и отдельных вещах с Парижской Недели моды, но перестала: дать какую-то внятную аналитику я вряд ли смогу, а описывать в духе гида-неумехи "посмотрите направо - здесь вы видите кружавчики, а теперь налево - тут у нас прозрачность" не тянет. Скажу только, что предлагаемый вариант африканского "черного лета" мне нравится (пастель-то мне не идет).

Тема чужих культур - в смешении или столкновении - витала в воздухе. От рафинированной элитарности Hermes (традиционно; колониальность) и белого минимализма Gianfranco Ferre (Япония) до японо-африканского микса Givenchy, россыпей этнических узоров Valentino и племенной агрессии Alexander McQueen. Особенно отмечу последних двоих: Valentino - как одну из самых запоминающихся и знаковых коллекций, визуально богатую, но вместе с тем носибельную, и Alexander McQuenn - за агрессивную сексуальность (все-таки нравятся мне маккуиновские бондажные игры),менее поверхностный подход к теме и умелое микширование нескольких совершенно разных тем (той же этники с футуризмом и поп). Да и просто меня бесполезно спрашивать, нравится ли мне очередная коллекция McQueen'а.

Эта тенденция, или лучше сказать, эта тема, отражающаяся в моде, может, на мой взгляд, сойти за основную, образующую, да и мне она интереснее прочих. Но уже давно "в моде все", особенно когда предложение формируется спросом, а вот это, к слову, мне не особо нравится. Необходимо воспитывать вкус, а не угодливо подстраиваться под непонятно что, иметь для этого смелость и амбиции, потому как люди в массе своей не слишком хорошо представляют, чего хотят, особенно если речь идет о чем-то принципиально новом или резко отличающемся от давно привычных образцов. Те же, например, стандартные фокус-группы себя не оправдывают. Получается замкнутый круг, иссушающий сам себя.

Но к слову обо "всем". Не нравится одно - можете взять прямо противоположное. С одной стороны, есть традиционная женственность (Nina Ricci), девочковость с обилием "рюшечек" (Isabel Marant), пастельные тона, свет (Armani), а с другой - есть gender play (MMM, Haider Ackermann), металлик ( Lanvin), минимализм (Christophe Lemaire), глубокий синий (Ackermann, Сhloe). Белый никуда не уходит, но темных цветов, скорее характерных для осени, очень много (что лишь говорит об уходе "сезонности";). Особняком стоит черный. И речь здесь даже не о Comme des Garcons или V&R, для которых этот цвет в основе. Посмотрите показ Louis Vuitton, не пожалеете - это прощальный взмах Марка Джейкобса. Чтобы разглядеть одежду, придется напрячься, но первую скрипку здесь, как и раньше, играет стилизация. Черный в абсолюте.
Да, есть еще спортивность (Issey Miyake) и cozy и "современное искусство" (Сhanel), поп-арт, графика и постмодерн (Celine), в более сложных взаимодействиях, нежели простое vs. Time loops тоже присутствуют - акцент на 60-е, на молодежную студенческую моду (Victor&Rolf)
В общем, единственным вашим проводником и опорой в этом тысячецветном, тысячеформном хаосе рушащихся и создаваемых заново миров остается, как и всегда, стиль.

Alexander MCQueen


читать дальше

@темы: обзор, fashion

12:48 

Woman's pleasure

Женщина Haider Ackermann и свет Issey Miyake
Paris SS'2014


А у меня 10-е платье.
Это у той, которая с 13 до 26 лет не носила ничего, не имевшего штанин.
И одно из этих десяти - вечернее, без всяких "но". Опера и "Пушкин".

@темы: fashion

02:44 

Обещали грозу - где гроза?

На просторах нашелся Book Magazine - островок приятной глазу эстетики "ничего лишнего", о моде в широком смысле слова. Залитый белым, айпэд-ориентированный, с однотонными акварельными иллюстрациями и текстами, которые хочется прочитать до конца. Их частый недостаток - восторженность и чрезмерная увлеченность прилагательными - понятен: так нередко бывает, когда автор пишет о том, что очень нравится самому.
Предпоследний номер был о минимализме, последний - о черном цвете. Вообще тема заявлена как Dark, так что будут еще субъективный взгляд на dark-эстетику в кино, потусторонние девы на фотографиях Паоло Роверси, пара интервью с дизайнерами, для которых язык черного - родной, ну и конечно, не обошлось без Эди Слимана (аж два раза), ему я отдельно уже возносила хвалы, и умницы Анн Демельмейстер ( удивительно, что без Рей Кавакубо).
Нет нужды говорить, думаю, что я в стане тех, кто за минимализм и черный как универсум ( впрочем, и за белый как универсум тоже). Несмотря на то, что я перестала воспринимать яркие цвета как нечто, пригодное только для наблюдения и добавила несерьезности и игры, несмотря на симпатии сложным оттенкам, все это николько не умаляет моей любви к черно-белой гамме.
Черный лидирует в ближайших осенне-зимних коллекциях ( скажете: он там и так всегда есть. Ну вот, а сейчас его больше, чем обычно). Кое-кто так и вовсе ограничился одним этим цветом. Андрей Аболенкин в том же BM каксается вопроса "почему".

Совершенно не в fashion-тему, но к слову об упомянутом отношении к анормальной эстетике в кино.
Решив посмотреть "Калигулу" Брасса, пробежала глазами по аннотации и общим обзорам - и приготовилась увидеть смесь "300 спартанцев" с жестким хентаем. Но нет. Ничего так - по сравнению с тем, что нарисовало мне мое воображение, подкормленное суммарно всем тем, что вышло после 70-х.
По сходным причинам откладывала просмотр "Ночного портье" - если это будет по силе художественного выражения сходно со "Списком Шиндлера", но помноженное на перверсивность и невыносимое смакование известных подробностей, то вряд ли желания посмотреть классику будет достаточно, чтобы заставить меня досмотреть до конца. И опять же, на деле все оказалось изрядно бледнее. Нет, фильм, конечно, совсем не для семейного ужина, но при хорошей игре Боггарта и Рэмплинг, фильм гораздо слабее ряда известных лент в том же контексте.
"Шоковость" и накрученность подобных фильмов сейчас не сравниться с реалистичной, не акцентируемой, но оттого еще более ужасающей бытовой жестокостью. Та же "Необратимость" Гаспара Ноэ задела меня куда больше. Но очевидно, что это влияние времени, развитости технических приемов, среды, по сути - какие темы особо актуальны и болезненны для нас сейчас и как получается у нас выстраивать защиты против этого.

@темы: movie, fashion

00:06 

Вестник моды



Сады Dior, Дарья Строкоус и "Behind the wheel". Фотографы Инес и Винуд, смотрю, любят Depeche Mode. Или его любит Раф Симонс.

Ниже - предыдущее видео Dior серии "Secret gardens", с "Enjoe the silence" в переработке Майка Шиноды в качестве звукового сопровождения.
Мне больше нравится видео выше: музыка лучше ложится, от динамичности клип только выигрывает, да и одежда так не констрастирует с окружением, как в первом ролике (сравнение в нем было не пользу одежды, кстати). Да и дикий лес и легкий сюр контраста подходят ДМ больше, чем Версаль и идеальная безжизнненость французских садов.
И еще - реклама Sony Walkman, тоже с "Enjoy the silence", очень приятная.

читать дальше

@темы: fashion, heroes

22:07 

Iron Gatsby in Space

В мае, как вы наверняка знаете, нас ожидает мощное киноцунами - выходят "Железный человек" с Робертом Дауни-мл ( i'm sexy and i know it) , Стар Трек со злодеем Камбербэтчем и, конечно, феерия База Лурмана "Великий Гетсби".

Судя по трейлерам, последнее будет действительно пиршеством для глаз - еще и в 3D, фьюжн-кухней для ушей - вот неполный саундтрек-лист: Jay-Z, Beyonce, lana del Rey, Florence and The Machine, The xx, The Bryan Ferry orchestra, ну и еще пищей для ума - за это отвечают Фицджеральд, с одной стороны, и Леонардо ди Каприо, Кэри Маллиган, Тоби Макгуайр и Co., с другой.
Вообще же, продолжая кулинарные метафоры, это будет напоминать молекулярную кухню - невероятное сочетание ранее несочетаемого, которое, если удается, ощущается невероятно и восхитительно. Есть, на мой взгляд, отличные примеры - у того же Лурмана "Мулен Руж" или "Мария-Антуанетта" Софии Копполы.

Пока ожидаем Кэри Маллиган в роли Дэйзи Бьюкенен - фотосессия для Vogue. Очевидно, как и в случае с Аббатством Даунтон, увидим отражение фильма в частности и 20-х годов вообще в подиумных показах. Собственно, те же фешн-сьемки уже пестрят вовсю, и это очередной яркий пример того, как мода и кинематограф работают друг на друга.



И трейлеры под музыку Fergie, Florence and The Maсhine и Jack White (U2 cover):




@темы: movie, fashion

00:35 

Pearl Queens

Alexander McQueen/Сара Бертон

Коллекция Autumn/Winter 2013


читать дальше

Всего 10 платьев ( причиной ограниченной коллекции и закрытого показа стало скорое рождение двойни у креативного директора)
Вместе с коллекцией pre-fall 2013 (пост ранее) Сара Бертон завершила составление "the ecclesiastical wardrobe, from communion gowns to cardinals’ robes", вдохновленного "The high church. Nuns, popes, angels. Ballets Russes. Virgin Queen."

Ручная вышивка ришелье, жемчужины как спутники нежности и легкости и жемчужины как шипы, искуснейшая работа, полностью завершенные, идеальные образы. И это, господа, в рамках pret-a-porte. Конечно, для продажи в магазинах вещи "приземлят" ( и они, кстати, отлично получаются), но и глядя на них и на то, что показывается на подиуме, как можно восхищаться кем-нибудь вроде Марка Джейкобса? Одним из наиболее (если не самым) переоцененным дизайнером, на мой взгляд. А последняя коллекция Карла Лагерфельда для Шанель? Я смотрю и я вижу, чему восхищаюсь - тому, что было сделано Коко Шанель. Но так называемое осовременивание идей, "работа с архивами" и "комбинирование в неожиданном звучании" в данном случае вызывают у меня недоумение. Вероятно, специалисты модной индустрии видят больше, чем я и знают, что и как стоит оценивать. Иначе это напоминает, как я уже как-то говорила, сказку о голом короле. Впрочем, о подобных, как у McQueen'а, коллекциях сложно сказать то, что сейчас является главным комплиментом вещи: "Это будет хорошо продаваться" С другой стороны, я видела ценовую забавность: платье Alexander McQueen - шелковое, из лимитированной коллекции - стоило около 75 000 рублей, ситцевая юбка одной ставшей не так давно чрезвычайно популярной российской женщины-дизайнера - больше 100 000 рублей. Вот так.

И еще. В отзывах о коллекции на разных порталах часто звучит сожаление о том, что исчез дух McQueen, коллекции превосходные, но сплошь цитирование, отсутствие драмы и бесстрашия. Я понимаю эти слова, и в определенном контексте согласна со многими заявлениями, но чего я не понимаю, так это страстного желания, чтобы один человек стал другим человеком. И обиды, когда этого не происходит.
Сара Бертон не Ли Александр МакКуинн. Да, она была его правой рукой и лучшей ученицей, она понимает, что есть суть, что в основе философии Дома, пресловутой ДНК. Но у нее собственный бэкграунд, собственные идеи и видение мира. В ее жизни нет этой драмы и надрыва, и трагичности, и утрированного сарказма как защиты. Следовательно, этого нет и в ее работах.
Глупо проговарить такие вещи, да и желание людей понятно, но все же, думаю, довольно постоянно сравнивать - даже не работы - личности людей и расстраиваться, что одна не взаимозаменима другой. Вот уж по чему не стоит сокрушаться. Скорее наоборот.

@темы: heroes, fashion, обзор

00:00 

lock Доступ к записи ограничен

Я не вполне понимаю, является ли художественная фотография с элементами эротики разрушающей психику и моральные устои несовершеннолетних, по мнению наших законотворцев. Но если вы это читаете и вам, oh, grief, пока 17 и меньше, знайте - это пост об дизайнере Эди Слимане (Hedi Slimane) и его фотографии. Набирайте в гугле, на его сайте есть замечательный photo dairy. Enjoy.

URL
04:20 

The Little Black Jacket


Пара слов о приезде Маленького Черного и Легендарного.

Карл Лагерфельд, как известно, неутомим (слова одной известной песни начинают напеваться сами собой) и един во многих лицах: пока другие дизайнеры - безнадежно отстающие от жизни лентяи - испытывают нервные перегрузки, пытаясь найти баланс противоположностей между смелостью новизны и стабильностью общепринятого, между "я хочу так" и " ок, показатели продаж должны быть на уровне..." и т.д., 79-летний Маэстро дает всем прикурить, выпуская для Chanel по 5 коллекций в год и контролируя все линии продуктов марки. Плюс к этому он уже для других создает ароматы, разрабытывает дизайн для сумок, часов, бутылок Coca-Cola и много другого, владеет книжным издательством, художественной галерей (и сам является страстным коллекционером) и *можете сами подставить сюда какую-нибудь деятельность и, вполне вероятно, вы не ошибетесь*.

Так вот, Карл еще и фотографирует. И если то, что он делает для Шанель, постоянно заставляет меня вспоминать сказку о голом короле ( правды ради, далеко не только его деятельность; я все жду, когда же появится тот самый мальчик), то на сделанные им фотографии и рекламные кампании мне смотреть гораздо приятнее. А тут и вовсе целый проект, включающий выход книги-альбома и фотовыставку, представленный так, как это умеет делать Лагерфельд - с широкой рекламной кампанией, размахом и шиком (выставка путешествует по крупнейшим городам мира, на открытии присутствуют все-те-кого-ждут), а главное, проявляя мастерство в создании легенды, События. Такому вниманию может позавидовать и - хотела написать "королевская особа", но это уже не более, чем фигура речи, поэтому - и Пол Маккартни. А между тем главный виновник торжества, присутствующий на всех фотографиях, вовсе даже и не "кто", а "что". Знакомьтесь - Жакет.

читать дальше

@темы: fashion, photo, обзор, я

World in my eyes

главная