Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
15:20 

Paris Fall 2014 Couture

Alex Yager
Чем хороша неделя моды houte couture, так тем, что участников мало, и глаза не успевают растечься яичницей. Более того, это (должно быть) визуальное пиршество, новаторство, несдерживаемый творческий полет. Хорошо, с оглядкой на коммерцию, но в меньшей степени, чем для ready-to-wear.
Ну предположим. Что же мы (я) увидели как crème de la crème?

Эпиграфом, по-моему, может служить затертая цитата про то, что "если никто не помнит, во что вы были были одеты, но все запомнили, как выглядели вы прекрасно, значит, одеты вы были правильно".
У Скиапарелли (которую зачем-то решили возрождать) все, что было (если было) собой затмили лиловые белки.

От Версаче и Готье, в общем, знаешь чего ожидать. При этом проявленная Донателлой в своем роде сдержанность в цвете, декоре и фактуре только на пользу. То есть это по-прежнему Версаче со всеми вытекающими, но теперь ты видишь нечто более созвучное действительности, а не бесконечные 90-е (что, учитывая тренд, забавно).

К разговору о возвращении нулевых - то, что показал Готье, пока ближе всего к этому. И если соображения рациональных трат не позволяют обвешаться золотыми цепями буквально, то пусть они струятся по платью. Ах, да, и тема, Бал Вампиров. Привет Пелевину.


Раз уж заговорили о деньгах. Не устаю удивляться продуманности Ульяны Сергеенко. Такое бывает во время шопинга: находишь вещь, хочется отказаться, но объяснить, почему, невозможно, она подходит под все критерии. Глядя на вещи Ульяны, первая мысль всегда: "Они будут хорошо продаваться". Я не знаю, настолько хорошо они продаются в действительности, но потенциал налицо. Здесь есть все: бельевая тема, прозрачность и вышивка, арт, строгие линии и струящиеся подолы, винтажный флер и гламурный шик. Есть даже комбинезон и брюки с юбкой. А в основе - начало XX века в России: революции, протесты, авангардизм.

У Валентино - прерафаэлиты.

У Маржелы - любимый поклонниками безумный культурный микс.

Диор. Смотрю я, смотрю на Рафа Симонса в Диор, но даже при моей любви к контрастам, то, что я вижу, никак не желает складываться вместе. Почему все время приходится ощущать себя как тот мальчик из сказки Андерсена? Кричать ли, что "король голый", или все в курсе, но все равно прикольно. Хотя Лагерфельда на этом поле никто не переплюнет. Когда уже мы массово откажемся от бесконечных постмодернистских детских игрушек и придем к чему-нибудь еще?
Кто не понимает, о чем сыр-бор: что делал сам Кристиан Диор вы, думаю, более-менее представляете. Вот то, что делал Джон Гальяно (предшественник Симонса) году, скажем , в 2010. А вот, что делал Раф Симонс для Jil Sander в том же году. И оба делали свою работу хорошо. Если у вас возник очевидный вопрос, то вы в этом не одиноки.
Как объяснить вот эту талию и несуразность, кочующую из коллекции в коллекцию?

Причем там, где остаются простые линии и цвета, все смотрится вменяемо. Особенно в отношении RTW.

И вот наконец Шанель. Все ждут Шанель, все ждут, что на этот раз сделает человек с невероятной по размерам карт бланш и такой же невероятной работоспособностью. Это как выставка современного искусства: неважно, в общем, что, и как это носить, главное - сам факт появления этой вещи. И также потом ты сам додумываешь для себя, почему она крутая.
Пока Слимана распинают за то, что он сделал с YSL, для Шанель на ура идет вот это. и это. Потому как в основе - что продается - придуманное еще самой Коко. Но современники хотят игры и бесконечной новизны, поэтому кажется, нет ничего такого, что Лагерфельд не дал бы Шанель. Главное, чтобы это было из букле.
Кому интересно, тема коллекции "Ле Корбюзье в Версале". Он, очевидно, там спрятался, поскольку я что-то его найти не могу.


Среди всего этого особняком стоит Армани. Он как мерседес, которому уже не надо ничего никому доказывать, он просто отлично едет.
И вот Армани-то как раз правильно не запоминается. Лучше смотреть все целиком.


P.S. Виктор и Рольф. Молодцы чуваки. Мне нравится красное бархатное платье.

@темы: fashion

URL
   

World in my eyes

главная